Швы между плиткой со временем теряют герметичность, темнеют, покрываются плесенью и начинают крошиться. Полное удаление затирки требуется при трещинах, выпадении кусков, почернении от грибка или когда её видно даже после влажной уборки с отбеливателем.
Когда затирка подлежит полной замене
Затирку не всегда нужно извлекать полностью. Если она потемнела, но целая, её иногда удаётся отчистить кислотным очистителем вроде Pufas Cement-EX или Litoclean Plus, разведённым по инструкции, и затем протереть щёткой. Однако полное удаление необходимо в четырёх случаях.
Первый — когда затирка крошится при лёгком нажатии шпателем. Это признак её разрушения, и под ней уже во влажности зреет плесень. Второй — чёрная плесень в швах, которая при влажности быстро расползается дальше и портит эстетику. Третий — изменение цвета затирки после попытки отбеливания, когда пятна так и не уходят. Четвёртый — замена самой плитки, когда нужна новая затирка более светлого тона или другого оттенка.
Если затирка держится крепко, ровная, светлая и без трещин, рекомендуется влажная уборка с уксусом, разведённым один к одному с водой на 15–20 минут. Это освежает цвет и удаляет поверхностный налёт. Полное извлечение имеет смысл только при указанных проблемах.
Инструменты для удаления затирки
Для механического удаления затирки используются несколько инструментов в зависимости от толщины шва и типа затирки.
Расшиватель швов (расшивка) — специальный нож с крючкообразным лезвием, стоимость 300–600 рублей. Работает медленно, но безопасно для глазурованной плитки. Лезвие входит ровно в центр шва, не задевая края плитки. Движение вверх-вниз, без скручивания, иначе скол неизбежен.
Стамеска или маленький шпатель (15–20 мм) используется после расшивки для выковыривания остатков затирки из шва небольшими порциями. Главное — не наклонять инструмент к плитке под острым углом; держат его почти параллельно поверхности, слегка приподнимая.
Дрель со специальной насадкой в виде ершика или маленькой щётки диаметром 3–4 мм крошит затирку на оборотах 400–600 в минуту, и та высыпается из шва. Аккуратность критична: слишком высокие обороты (более 800) повредят плитку, особенно если кафель пористый или матовый. Расход зависит от длины швов: для кухонного фартука 6 квадратов нужна одна насадка.
Кислотный очиститель в паре с механической работой (Pufas Cement-EX, Litoclean Plus) содержит фосфорную кислоту и размягчает цементную затирку за 15–30 минут. Эпоксидную затирку химия берёт плохо; для неё пригодится растворитель типа Barracuda 10K, который наносят на ночь и затем счищают.
Болгарку с алмазным диском толщиной до 1,5 мм рекомендуется доверять только опытным мастерам: она легко прорежет саму плитку и разлетятся осколки стёкла и керамики. Используется в крайних случаях, когда затирка была нанесена с допуском в толщину более 8 мм и полностью забила зазор между плитками.
Подготовка перед удалением
Перед началом работ защищают рабочее место от пыли и брызг химии. Мебель и полотенца в ванной покрывают пластиковой плёнкой, открывают окно и дверь для вентиляции. Включают вытяжку, если она есть.
Средства защиты: нитриловые перчатки (хлопковые пропитаны кислотой и рвутся), очки от летящей пыли и кусочков затирки, респиратор FFP2 при работе дрелью. При использовании кислотного очистителя надевают толстые резиновые перчатки.
Если свежая затирка на плитке ещё не полностью высохла, её лучше сначала размягчить влажной губкой и тряпкой, а затем выводить. Старую, твёрдую затирку проверяют простукиванием гвоздём или металлическим предметом: звонкий звук означает, что затирка твёрда и держится плотно, глухой звук может указать на внутренние пустоты.
Механический способ удаления затирки
Начинают с расшивки, держа её под углом 90 градусов к шву, почти перпендикулярно поверхности плитки. Нажимают одной рукой вверх-вниз, второй придерживают плитку с обратной стороны при работе на вертикальной плоскости. Расшивкой проходят весь шов снизу вверх, выбирая слой на 2–3 мм глубины.
После расшивки берут узкую стамеску или шпатель и удаляют оставшиеся куски затирки, двигаясь параллельно шву. Если затирка липкая и не выходит целиком, дают 5–10 минут, пока она высохнет, и повторяют процедуру. Спешка приводит к сколам на рёбрах плитки.
Для большого объёма работ используют дрель с ершиковой насадкой. Дрель держат прямо, чтобы ершик входил точно в шов, без перекоса. Обороты устанавливают 500–600 в минуту. Проходят каждый шов один раз, затем проверяют, осталась ли затирка. Если она стоит в шве и не вытирается сухой тряпкой, проходят ещё раз.
После механического удаления швы протирают влажной губкой, чтобы выбить пыль из щели. Дают высохнуть 3–4 часа перед новой затиркой. Остатки пыли внутри шва помешают адгезии нового состава и образуют пустоты под плиткой.
Химический способ удаления затирки
Для цементной затирки применяют кислотный очиститель вроде Litoclean Plus. Разбавляют его по инструкции (обычно 1 к 3 или 1 к 5 с водой в зависимости от марки), наносят кисточкой или шпателем прямо на швы. Ждут 15–30 минут: очиститель размягчает цементное вяжущее.
Затем берут расшивку или пластиковый шпатель и выковыривают затирку. Она уже не прилипает к инструменту и выходит кусками, иногда отваливается сама. Если не вся вышла, наносят очиститель ещё раз и ждут ещё 15 минут. На килограмм затирки обычно уходит 100–150 мл готового раствора.
Для эпоксидной затирки кислота не работает. Здесь помогает растворитель типа Barracuda 10K. Наносят его неразбавленным на ночь, затем утром счищают тряпкой, смоченной в тёплой воде. Часто требуется повторить процедуру 2–3 дня подряд, пока затирка полностью не размягчится. После высыхания растворителя на плитке остаётся запах, но он уходит за сутки проветривания.
При использовании кислотного очистителя избегают попадания на глазурь плитки: кислота может матировать гладкую поверхность или оставить пятна. Капли сразу же протирают влажной тряпкой. Силикон, если он остался в швах, химией не растворяется; его нужно вырезать канцелярским ножом перед обработкой.
Комбинирование механики и химии
На практике эффективна комбинация механики и химии: это ускоряет работу в два раза. Сначала проходят швы дрелью с ершиком, убирая основной объём затирки. Затем наносят кислотный очиститель на остатки, ждут 20 минут и выковыривают последние куски стамеской. На 6 квадратов кухонного фартука при комбинированном способе уходит 45–60 минут вместо двух часов чистого механического удаления.
Важно не чередовать методы без перерыва: после дрели в швах остаётся пыль, которая помешает кислоте проникнуть глубже. Дают время на проветривание и протирают швы влажной тряпкой перед применением химии.
Завершение и подготовка к новой затирке
После полного удаления затирки обрабатывают швы уксусом, разведённым один к одному с водой, чтобы нейтрализовать остатки кислотного очистителя. Ждут 10 минут и протирают сухой тряпкой. Далее дают швам просохнуть полностью: минимум 8–12 часов при комнатной температуре и хорошей вентиляции.
Перед укладкой новой затирки грунтуют швы бетонконтактом, если основание старое и пористое. Если основание новое или относительно чистое, грунт можно пропустить. Укладывают новую затирку по схеме: замешивают порцию, распределяют резиновой тёркой по диагонали, излишки снимают через 15–20 минут. Полное высыхание затирки — 24–48 часов в зависимости от типа смеси и влажности в помещении.
