Я укладываю плитку 15 лет и скажу прямо: половина успеха зависит от ровного основания. Стены в ванной и на кухне перед работой проверяю правилом длиной 2 метра. Перепады больше 3-4 мм на метр выравниваю штукатуркой или гипсокартоном, иначе толстый слой клея поплывёт под плиткой. Пол на балконе и на кухне тоже выравниваю самовыравнивающейся смесью, если есть бугры и ямы.
Из инструмента вам понадобится плиткорез, болгарка с алмазным диском, дрель с миксером, зубчатый шпатель (гребёнка), уровень 80 см и 2 метра, резиновый молоток, пластиковые крестики, затирочный резиновый шпатель, губка, валик для грунтовки и вёдра. Для сверления отверстий под розетки пригодится балеринка или коронка по плитке. Конкретно по гребёнке: для плитки 20х20 см беру зуб 6 мм, для 30х60 см зуб 8 мм, для крупноформата 60х60 см зуб 10-12 мм. Расход клея на квадратный метр стены при гребне 6 мм составляет 2-3 кг сухой смеси, при гребне 8 мм уже 4-5 кг. Клей развожу порциями на 20-30 минут работы, потому что дольше он схватывается и тянется за шпателем комками.
Разметка и укладка первого ряда на стене
Перед укладкой всегда грунтую поверхность валиком в один слой. Расход грунтовки 100-150 мл на квадрат, сохнет она 2-3 часа. Если работаю в ванной, сначала делаю обмазочную гидроизоляцию в два слоя с промежуточной сушкой 4 часа. Углы и переход стены в пол проклеиваю гидроизоляционной лентой шириной 12 см. Экономить на гидроизоляции нельзя: протечка к соседям снизу обойдётся дороже ремонта.
Начинаю укладку не с первого ряда от пола, а со второго. По уровню креплю на дюбели опорный алюминиевый профиль или деревянный брусок. Раскладку рассчитываю так, чтобы целые плитки были на уровне глаз, а подрезки ушли под потолок и вниз. Пример: высота стены 2,5 метра, плитка 30х60 см с швом 2 мм, значит целых рядов четыре, остаток 10 см подрежу снизу. Первый ряд плитки опирается на профиль, после высыхания через 24 часа я убираю профиль и докладываю нижний ряд с подрезкой по месту.
Клей наношу на стену гребёнкой под углом 60 градусов, борозды делаю в одном направлении. Плитку прикладываю, слегка прижимаю и сдвигаю на 2-3 мм, чтобы клей заполнил всю поверхность. Каждую плитку проверяю коротким уровнем в двух плоскостях, а каждую третью плитку длинным правилом 2 метра. Зазор под правилом не должен превышать 2 мм. Крестики ставлю по две штуки на каждую сторону, для швов 1,5-2 мм беру крестики соответствующего размера.
Затирка швов: когда и как правильно
Затирку замешиваю через сутки после укладки, раньше нельзя: под плиткой ещё влажно, и цвет шва ляжет пятнами. Крестики вынимаю, швы пылесошу или продуваю. Для кухонного фартука со швом 2 мм использую цементную затирку, для ванной и пола балкона лучше взять эпоксидную или полиуретановую. Расход ориентировочный: мешок цементной затирки 2 кг закрывает 4-5 квадратов фартука со швом 2 мм при плитке 20х20 см.
Наношу затирку резиновым шпателем по диагонали к швам, чтобы не выковырять массу из щели. Через 20-30 минут, когда затирка начнёт подсыхать, смываю излишки влажной губкой круговыми движениями. На следующий день полирую плитку сухой тряпкой, а углы и примыкания к ванне или столешнице заполняю силиконовым герметиком.
Укладка керамической плитки на пол на фанеру
Фанеру как основание под плитку я использую, когда нужно выровнять деревянный пол и нет возможности залить стяжку. Беру влагостойкую фанеру ФСФ толщиной 18-22 мм или два слоя по 10 мм со смещением стыков. Листы креплю саморезами с шагом 15 см по периметру и в шахматном порядке внутри. Стыки шлифую, щели шпаклюю эластичной шпаклёвкой, затем грунтую.
На фанеру нельзя применять цементно-песчаный раствор или обычный цементный клей: дерево дышит, и жёсткий слой растрескается. Беру эластичный клей с пластификаторами. Для дополнительной жёсткости можно уложить на фанеру тонкую металлическую сетку и утопить её в первый слой клея. Плитку на такое основание кладу не крупнее 30х30 см, швы делаю 3 мм, чтобы компенсировать подвижки дерева.
Укладка керамической плитки на пол балкона
На холодном балконе обычная керамическая плитка может повредиться зимой. Для такого помещения выбираю керамогранит с низким водопоглощением, а для утеплённых лоджий можно взять клинкер. Клей нужен морозостойкий, с маркировкой C2TES1. Затирку тоже беру для наружных работ или эпоксидную.
Перед укладкой делаю уклон пола 1-2% от стены дома к краю балкона, чтобы конденсат и дождевая вода уходили наружу. Если балкон открытый, укладываю плитку от дальнего угла к выходу, швы оставляю 3-4 мм для температурного расширения. Грунтую основание, наношу клей гребёнкой 8 мм, расход 4-5 кг/м². Первый ряд выставляю по шнурке, проверяю уровнем уклон. После затирки швы сохнут 3 дня, затем балкон можно мыть.
Укладка керамической плитки на ступени своими руками
Ступени крыльца или лестницы я облицовываю только после проверки основания. Оно должно быть железобетонным марки М200 или крепким бетонным, без трещин. Гидроизоляцию делаю обмазочную в два слоя, как в ванной. Плитку беру нескользящую: клинкер с насечкой или керамогранит с шероховатой поверхностью. Клей и затирка только морозостойкие.
Начинаю с подступенка (вертикальной части), потом укладываю проступь (горизонтальную часть). Торец плитки проступи должен свешиваться на 10-12 мм и заполняться клеем: это защищает край от сколов при ударах ногами. Уклон проступи наружу делаю 1-2%, чтобы вода не застаивалась. Швы оставляю 3-4 мм, компенсируя перепады температуры. Первые сутки по ступеням не ходить, клей набирает прочность.
Укладка керамической плитки 20х20 на фартук
Фартук на кухне плиткой 20х20 см я укладываю после установки столешницы, чтобы точно попасть в её уровень. Стену выравниваю, очищаю от жира, грунтую. Перед укладкой проверяю защиту стены от влаги, а за плитой и мойкой проклеиваю полосу гидроизоляционной ленты. Клей использую обычный для керамики.
Размечаю горизонталь от столешницы вверх, ставлю опорный брусок. Начинаю укладку от центра фартука, чтобы боковые подрезки были одинаковыми. Клей наношу гребёнкой 6 мм, расход 2-3 кг/м². Швы делаю 1-2 мм, крестики 1,5 мм оптимальны для такого формата. Плитку корректирую в течение 10 минут, затем клей схватывается. Через сутки расшиваю и затираю влагостойкой затиркой, цвет подбираю под тон плитки.
Укладка керамической плитки под розетки
Когда плитка подходит к розетке, сначала отключаю питание и проверяю индикатором отсутствие тока. Снимаю крышку, выкручиваю розетку из подрозетника. Подрозетник выдвигаю вперёд на толщину плитки с клеем, обычно 12-15 мм, ослабив винты крепления. Размечаю на плитке место отверстия с учётом 6 мм на накладку крышки: отверстие не должно выступать за декоративную рамку.
Для одного гнезда вырезаю отверстие балеринкой или алмазной коронкой по плитке, для блока из двух-трёх розеток беру болгарку с диском. Укладываю плитку, слежу, чтобы отверстие совпало с подрозетником. Торцы вокруг отверстия промазываю клеем, чтобы не было пустот. Розетку ставлю на следующий день после полного высыхания клея, креплю плотно к подрозетнику, затем надеваю крышку.
Проверка качества и завершение работ
Через сутки после укладки простукиваю плитку деревянной ручкой шпателя. Глухой звук означает пустоту под плиткой: такую плитку снимаю, добавляю клей и приклеиваю заново. Небольшие пустоты до 2 мм по краям допустимы, но в центре плитки их быть не должно. Пол мыть можно через 7 дней после затирки, а вот нагружать мебелью лучше через 2 недели.
Своими руками уложить плитку реально, если не торопиться и соблюдать технологию. Начинайте с фартука на кухне, потом переходите на пол в коридоре, и только после этого беритесь за ванную или балкон. Все ошибки исправляются первые 10-15 минут после приклеивания, дальше плитку придётся отбивать и чистить от клея. Аккуратность и ровное основание дают хороший результат.
